Dlaczego zacząłem konferencję poświęconą zrównoważonej modzie

Styl

Dlaczego zacząłem konferencję poświęconą zrównoważonej modzie

Założycielka Slow Factory, Celine Semaan, na temat zrównoważonego rozwoju, kolonializmu i branży modowej.

26 kwietnia 2019 r
  • Facebook
  • Świergot
  • Pinterest
  • Facebook
  • Świergot
  • Pinterest

W tym artykule Celine Semaan opowiada o tym, dlaczego rozpoczęła konferencję na temat zrównoważonego rozwoju mody, Study Hall oraz o tym, jak główny nurt idei zrównoważonego rozwoju ma korzenie w kolonializmie i białej supremacji.

Mówi się, że nasze pokolenie żyje w najwyższym komforcie w porównaniu do wszystkich pokoleń przed nami - w porównaniu z naszymi przodkami żyjemy w niewyobrażalnym stopniu łatwości. Łatwość w ubieraniu się i karmieniu, dojazdy do pracy, dostęp do wody pitnej i tak dalej, do pewnego poziomu, w zależności od tego, gdzie mieszkasz na planecie, masz to całkiem dobre w porównaniu do wszystkich pokoleń przed nami. To, co staramy się utrzymać w krajach pierwszego świata, to właśnie ten dostęp do wygody, bez zastanowienia się nad zachowaniem zasobów pozostawionych na planecie. Rezultatem tego jest oczywiście obecny globalny kryzys środowiskowy, zrodzony z braku troski o trwałość kapitalistycznej przedsiębiorczości, która jest bardzo powszechna w dominujących kulturach wyzyskujących w Europie. Obecna dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju w modzie jest dość zdominowana przez białą perspektywę, dlatego zacząłem serię konferencji Study Hall, poświęconą znajomości zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym perspektywami bardziej czarnych, brązowych i rdzennych mieszkańców.

Aby zrozumieć kulturę zrównoważonego rozwoju, musimy najpierw zbadać obecny globalny kryzys „niezrównoważenia” i jego korzenie. Po pierwsze, ponieważ żyjemy w globalnej gospodarce, która wciąż jest w dużej mierze produktem europejskiego kolonializmu i imperialnego wyzysku, zrównoważony rozwój należy omówić w odniesieniu do kolonializmu, a ja wcześniej pisałem o związku między nimi. Jeśli spojrzymy na to, skąd pochodzą zasoby do produkcji naszych ubrań, mapując szlaki handlowe - na zasoby takie jak bawełna, wełna i jedwab - możemy zaobserwować, w jaki sposób te mapy bezpośrednio na historyczne szlaki kolonialne dowodzą, że kolonializm jest ciągłą rzeczywistością gospodarczą. W ten sposób kraje bogate w zasoby potrzebne Zachodowi żyją w skrajnym dyskomforcie i ubóstwie. W części TEDx Talk Mallence'a Bart-Williamsa mówi o tych nierównościach. Jej TEDx Talk opublikował ten słynny cytat „Pochodzę z najbogatszego kraju na świecie ... Mój kraj nazywa się Sierra Leone”. Niemożliwość tego stwierdzenia świadczy o ogromnych nierównościach między narodami w odniesieniu do grabieży Zachodu i grabieży. W sierpniu zeszłego sierpnia w moim otwierającym przemówieniu do Study Hall LA podzielałem tę samą perspektywę, jako potomek teorii postkolonialnych: „Pochodzę z nieba, kolebki cywilizacji, Lewantu, gdzie śmieci są dostarczane do jej pobliskich krajów ”, odnosząc się do mojego miejsca urodzenia, współczesnego Libanu.

Widzicie, potężne kraje kontrolują narrację wokół zagranicznych realiów społeczno-politycznych, zdarzają się także kolonialne i wyzyskujące przeszłość i teraźniejszość, które umacniają ich siłę gospodarczą i polityczną. Problem z tym wszystkim związany ze zrównoważeniem środowiska polega oczywiście na tym, że właśnie spadkobiercy imperialnego kapitalizmu mają obecnie klucz do ewolucji w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Innymi słowy, to kultury, które stworzyły a)zrównoważony rozwój środowiska i ludzkości, którzy teraz chcą sprzedawać nam zrównoważony rozwój. W związku z tym istnieje obecnie przekonanie, że nie możemy kupować i budować wyjścia z problemu, który powstał poprzez kupowanie i budowanie.

wiśniowe mity

Dostęp do informacji i do tego, co oznacza zrównoważony rozwój, oraz sposób, w jaki należy go wdrażać, podyktowane są przez obecne dominujące kultury: model odgórny, który należy zakwestionować. Z jednej strony retoryka nadal brzmi: „kraje rozwijające się są najbardziej zanieczyszczone tworzywem sztucznym”, podczas gdy zgodnie z raportem Oxfam z 2015 r. „Najbiedniejsza połowa światowej populacji - 3,5 miliarda ludzi - jest odpowiedzialna za zaledwie 10 procent emisji dwutlenku węgla ”. Nadal narzucane są rozwiązania z krajów, które są najbardziej odpowiedzialne za kolonializm odpadów i ogólny system eksploatacji, z którego czerpie korzyści przemysł mody.

Reklama

Obecnie dialog na temat zrównoważonego rozwoju nadal koncentruje się na modelu kapitalistycznym, zachęcając masy do zakupu drogi do zrównoważonego stylu życia. W przypadku marek ten nowy trend w zakresie zrównoważonego rozwoju oznacza, że ​​napotykają rosnącą presję, aby odpowiedzieć na pytania „Co robimy w zakresie zrównoważonego rozwoju”? lub zmierzyć się ze strachem przed wyginięciem jako korporacja przeszłości. Logika wokół wyceny produktów jako zrównoważonych opiera się na przekonaniu, że im droższy, tym więcej klientów poczuje się, jakby inwestowali w zrównoważony styl życia.

Zużyty kolonializm i rasizm środowiskowy to nie tylko gorące tematy, to rzeczywistość, z którą wciąż rozwijają się kraje rozwijające się, a koncepcje są ignorowane. Dlaczego?

Moda ma długą historię i powiązania z polityką. W rzeczywistości patrzysz na sam rynek darowizn, jego negatywny wpływ na lokalne rynki i jego związki z kolonializmem i wymazaniem kultury. W ramach mojej współpracy z ANERA, amerykańską pomocą dla uchodźców z Bliskiego Wschodu, współpracowaliśmy przy inicjatywie edukacyjnej, która zapewniła szkolenie umiejętności niektórym z 1,5 miliona syryjskich uchodźców, którzy zostali w Libanie. Mówiłem o godności w obozach dla uchodźców, roli mody jako swego rodzaju mechanizmu radzenia sobie. Jak mogliśmy zaobserwować, że nawet najnowsze trendy były sprzedawane na rynku, a najpopularniejszą klasą wśród młodych kobiet była klasa mody i urody. Poznając młode kobiety w obozach dla uchodźców, z którymi miałem zaszczyt pracować, zainspirowałem się do dalszego zgłębiania idei zrównoważonego rozwoju, mody i kultury.

Konferencje Study Hall stały się tak kluczową częścią tego poszukiwania, stając się centrum pomysłów, innowacji, rozmów i współpracy. W przeciwieństwie do tylu publicznych dyskusji, w których widzę ogromną większość białych ludzi w porównaniu do osób kolorowych, Study Hall zajmuje się badaniem ustnych tradycji związanych z rdzenną wiedzą, czarnymi i brązowymi doświadczeniami oraz niezachodnimi historiami. Dzięki strategicznej współpracy z MIT Media Lab, a teraz ONZ, stworzyliśmy platformę innowacji między środowiskiem akademickim, polityką i przemysłem. Jego unikalne pozycjonowanie i moc są w dużej mierze zbudowane przez słabszy ruch oddolny: mówienie „prawda do władzy” przez cały czas, pokazując najnowocześniejsze rozwiązania, które mogą zarówno zakłócić przemysł mody, jak i uratować naszą planetę.

Nasza nadchodząca Sala Studyjna, która odbędzie się w najbliższą sobotę, będzie w Londynie we współpracy z Central Saint Martins, Fashion Revolution, Adidas, G-Star Raw, Calik Denim, Slow Factory i The Bear Scouts - i została już wyprzedana w pierwszym tygodniu ogłaszane na Instagramie. Ponad 400 osób zarezerwowało bilety, a pożądana lista oczekujących jest teraz dostępna dla publiczności. To część Tygodnia Rewolucji Mody, który zbiega się z obchodami upadku Rana Plaza i Dniem Ziemi, który odbył się 22 kwietnia tego tygodnia. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, ponieważ wszystkie inne wydarzenia Study Hall są częścią otwartej platformy edukacyjnej The Library Study Hall się rozwija.

obsada Roswell 2019

Nadchodzące wydarzenie zatytułowane jest „Zrównoważony rozwój jako kultura”, poświęcone sprawiedliwości rasowej, odpowiedzialnemu pozyskiwaniu i produkcji, cykliczności i autentyczności w designie, i kontrastuje z jawnie białymi dominującymi konferencjami w tej przestrzeni. Rozmowy te mogą wywołać pewien dyskomfort, chociaż nic nie poradzi sobie z fizycznym dyskomfortem, jaki ludzie doświadczają w obliczu głodu i niesprawiedliwości. Dyskomfort intelektualny jest kluczem do przyjęcia postępowych pomysłów, a jednocześnie przekształca się w pozytywną siłę na tym świecie. Jak to ujęła Brene Brown: „Moja niezdolność do oparcia się na dyskomfortie wrażliwości ograniczyła pełnię tych ważnych doświadczeń, które przynoszą niepewność: miłości, przynależności, zaufania, radości i kreatywności, żeby wymienić tylko kilka”.

Celine Semaan jest założycielką Slow Factory i The Library: Sustainable Fashion Archive.
Study Hall London można oglądać na żywo w sobotę, 27 kwietnia, tutaj.